GIOIELLI ANNI '50

I gioielli del dopoguerra o degli anni ‘50 solo recentemente sono stati classificati e guardati con una prospettiva storica dagli studiosi della storia della gioielleria. Questo stile rappresenta la nascita di una diversità artistica che continua ancora oggi.

Dopo la guerra, tutti gli aspetti della cultura popolare cambiano. Nel 1947, Christian Dior ha introdotto un nuovo look della moda che ha portato al ritorno della femminilità in grande stile. Gonne lunghe gonfie aderenti ai fianchi,  decolleté con scollature che hanno portato un cambiamento negli stili dei gioielli.

La cultura e la società di quegli anni ebbero una influenza rivoluzionaria sui costumi e le abitudini, come il rock & roll, la televisione e la nascita della generazione "Beat".

Il design del gioiello si divise in due direzioni. Le grandi case di gioielleria e i fabbricanti  realizzavano pezzi in stile tradizionale e classico, mentre coesisteva una crescente comunità di studi d'avanguardia di artisti che realizzava nuovi disegni in stile"modernista". La creatività e l'individualità sono state le parole d'ordine del periodo.

La crescita economica e industriale ha prodotto una classe medio - alta in rapida crescita. I nuovi ricchi cercavano il lusso ed erano ansiosi di ostentare ricchezza. I gioielli del 1950 riflettevano l'umore dell'opinione pubblica con un uso vistoso e spesso troppo indulgente delle gemme.

De Beers iniziò a promuovere i diamanti a ogni livello di reddito. Nel 1948 ha coniato lo slogan "I diamanti sono per sempre" e nel 1954 ha introdotto l'annuale Diamonds International Awards incoraggiando l'uso di diamanti in gioielleria sia casual e formale. Il Premio Internazionale del Diamante promosse e diede rilevanza ai singoli progettisti indipendenti di tutto il mondo.

Le grandi case di gioielli creavano pezzi sontuosi "a cascata" con diamanti e pietre preziose. Uno dei più grandi innovatori e autore di tendenza del tempo è stato Harry Winston a New York, egli disegno delle montature a fili molto flessibili con le gemme trattenute da solo quattro punte in maniera quasi invisibile, dando importante risalto a diamanti, rubini, gli zaffiri, smeraldi e perle.

Credeva nelle gemme e le faceva essere l'elemento essenziale del gioiello, e solo loro dettavano il design! Le sue creazioni erano spettacolari e mozzafiato è ottennero un enorme successo con la sua facoltosa clientela!

Cartier , Van Cleef & Arpels , Jean Schlumberger per Tiffany e Sterlè produssero disegni  di grande opulenza che trovò un vasto pubblico nella nuova classe emergente.

I motivi degli anni 50 nel design del gioiello potrebbero essere stati simili ai pezzi prodotti nel '40’, ma sono stati eseguiti in un modo completamente diverso. Il gioiello “Rètro” aveva un aspetto solido, pesante e molto lucido, mentre la gioielleria del ‘50 era aperta, ariosa e con aspetto “texture”.

Lo stile con finiture di tipo fiorentino erano popolari, la preferenza andava alla lavorazione a fili intrecciati e ritorti l’oro giallo era il metallo più utilizzato, se non per i gioielli “tutto diamante”.

C'è stato un trend di accessori coordinati, che ha alimentato la popolarità dei set completi o delle parure di gioielli '50. Suite che comprendevano braccialetti, orecchini, anelli e spille erano in voga.

Motivi molto popolari erano gli animali, i fiocchi di neve, le stelle, i calabroni, le farfalle, le foglie e i fiori con un'enfasi crescente sulle gemme e la struttura come punti focali.

Il girocollo corto era l'accessorio gioiello più visto di quell’opulento periodo. Il collier a  fili di perle in gradazione era adatto come gioiello di laurea, le perle erano popolari sia per il giorno che per la sera. Collane a riviere, con diamanti scalari, erano ambite per le occasioni più formali.

Come detto in precedenza ci fu un movimento modernista, il “Mid-Century American Studio Jewelers” negli Stati Uniti, che traeva la sua ispirazione nell’Europa pre-bellica, era la filosofia del Bauhaus e del Dadaismo, Surrealismo, Cubismo isomorfo e la si poteva vedere nella gioielleria realizzata da un gruppo di importanti pittori e scultori europei.

Salvador Dalì, Georges Braque, Pablo Picasso e Jean Cocteau erano tra gli artisti che hanno ispirato l'american Jewelers Studio per creare "gioielli d'arte come arte da indossare", come  spesso veniva suggerito. Il gioiello modernista era caratterizzato dalla forma astratta e non oggettiva, erano pezzi unici realizzati a mano, sicuramente non erano pezzi commerciali, e quindi potrebbero non piacere a tutti. Oggi esiste un numero crescente di collezionisti sofisticati che hanno recentemente portato l'attenzione su questo genere.

L'opulenza, il comfort e la stabilità che caratterizzò la società nel periodo post-guerra degli anni 50  cambiò radicalmente con dimostrazioni di dissenso e sfida negli anni 60.

Ciò ha comportato una brusca fine dei disegni di monili che ostentavano lusso e prosperità. Il rifiuto delle classi sociali da parte della generazione più giovane ha dato alla luce drammatici cambiamenti della moda, dell'arte, della politica e ogni altro aspetto della nostra cultura!

Ora torniamo un pò indietro nel tempo e vediamo come nacque la moda dei gioielli anni '50.

Per la seconda volta nello stesso secolo, lo scoppio della guerra ebbe come diretta conseguenza un rallentamento di produzione dell' industria dei gioielli in Europa.

I metalli preziosi divennero ancora una volta rari, il platino era praticamente impossibile da ottenere, l' oro era scarso e razionato ovunque. In Francia, la Banque de France proibi' la vendita del metallo prezioso e chi desiderava commissionare un gioiello doveva fornire l' intero quantitativo d' oro necessario per la sua realizzazione.

Se i metalli preziosi , oro e platino, erano fusi, il 20% del fino doveva andare allo Stato. Anche il commercio delle pietre preziose ne risenti', dal momento che le forniture dei diamanti dal Sud Africa, di rubini e di zaffiri dal Siam e Birmania, erano diventati irregolari.

Durante la guerra, le donne avevano ancora una volta preso il posto degli uomini richiamati alle armi negli uffici, nell'industria, nel commercio, o avevano preso parte attiva al soccorso dei feriti, guidando ambulanze o lavorando negli ospedali.

Per ragioni economiche e pratiche, le loro gonne ancora una volta si accorciarono. Gli abiti femminili degli anni Trenta, si tramutarono in tailleur di ispirazione militare, caratterizzati da gonne a tubo che si fermavano al ginocchio e da strette lunghe giacche con le spalle imbottite.

Le scarpe dovevano essere comode e i nuovi modelli ortopedici avevano suole in sughero a rimpiazzare il cuoio che era scarso. Un tocco di femminilita' era dato dalle scollature quadrate dei sottili abiti da pomeriggio e dai piccoli cappelli circolari o a tricorno, frivolamente decorati con fiori e velette.

Gli ingombranti e massicci gioielli del tempo ben si adattavano a questo tipo di moda. Le voluminose clips applicate sui revers delle giacche o ai lati delle scollature quadrate, lanciavano perfettamente le grandi spalle imbottite. Braccialetti grandi e massicci e anelli ingombranti ben compensavano la sobrietà della moda del tempo.

Alla fine della guerra, la moda si ribellò all' austerità dei passati sei anni. Nel 1945 i nuovi astri della moda francese - quali Balmain, Givenchy e Balenciaga - presentarono i loro abiti femminili, caratterizzati da ampie gonne e corpetti generosamente scollati, coperti da piccole giacche a bolero. Nel 1947 Christian Dior trionfò con i suo new look. il colore e i tessuti preziosi tornarono di moda dopo sei anni di forzata sobrietà e privazioni.

La silhouette mascolina, caratterizzata da ampie spalle imbottite, lasciò il posto a un look più frivolo e femminile. i gioielli mutarono di conseguenza. I massicci ornamenti degli inizi degli anni Quaranta furono sostituiti da grandi gioielli d' oro d' ispirazione più naturalistica. Le pietre preziose ebbero un grande revival, liberamente incastonate in montature d' oro a curve e a volute, pieghettate, annodate o traforate come tulle o pizzi.

Le forme piatte dell' art déco furono sostituite da volute, foglie incurvate, nodi o nastri elaboratamente intrecciati, voluminosi e tridimensionali. Il naturalismo fece un trionfale ritorno sotto forma di fiori opulenti e esotici, uccelli, animali, foglie e fiocchi di neve.

Nel 1948 Cartier produsse la sua prima spilla completamente tridimensionale, a forma di pantera: commissionata dalla Duchessa di Windsor, questa spilla era disegnata come una pantera d' oro decorata con macchie di smalto nero, accovacciata su un grande smeraldo cabochon. Molti altri "grandi gatti" seguirono, commissionati negli anni 50 e 60 da celebrità quali il Duca e la Duchessa di Windsor, la principessa Nina Agakan e Barbara Hutton. I gioielli a forma di tigre e pantera tuttora di moda, sono oggi prodotti da Cartier con lo stesso vigore, plasticismo e senso di movimento della fine degli anni Quaranta.

L' oro continuava ad essere il metallo preferito in tutte le sue tonalità di colore: bianco, grigio, giallo, verde, rosso; e veniva lavorato in molti modi diversi: legato in fiocchi, traforato con un pizzo, ritorto a cordone ecc. La supremazia del platino era definitivamente finita.

Tra le pietre preziose, i diamanti erano i favoriti, spesso in combinazione con zaffiri e rubini di taglio calibré. Pietre semi-preziose - come amestiste, citrini, topazi e turchesi - furono spesso abbinate a pietre preziose in composizioni cromatiche audaci e d' effetto. I gioielli della fine degli anni Quaranta avevano in comune con gli ornamenti dell' inizio del periodo la tendenza a preferire forme massicce e anticipavano l' interesse naturalistico degli anni Cinquanta.

Anche nella scelta dell' uso delle gemme essi si ponevano tra la parsimonia degli inizi degli anni Quaranta e l' opulenza degli anni Cinquanta. Come spesso accade durante una guerra, il desiderio di restaurare i valori degli anni precedenti il conflitto spinse molte donne meno sensibili ai mutamenti della moda a ritornare a forme e modelli popolari sul finire degli anni Trenta.

Molte creazioni precedenti la guerra, quali il bracciale " ad alveare" di Van Cleef & Arpels o le spille floreali realizzate con montature invisibili, erano ormai classici, e quindi perfettamente idonei al new look degli abiti. Il boom economico del dopoguerra, il desiderio di ricostruire e riparare ciò che era stato distrutto, la determinazione a costruire una nuova ricchezza sulle macerie caratterizzarono gli inizi degli anni Cinquanta.

Sia l' industria sia l' economia fiorirono e il consumismo, dopo anni di privazioni, fece la sua comparsa con la televisione, che apriva la via a immediate comunicazioni d' immagini da ogni parte del mondo.

Viaggiare e trascorrere vacanze all' estero divenne un' abitudine più diffusa dopo anni di restrizioni dei confini, e possedere un automobile divenne una realtà per molti. Le arti visive e di conseguenza le arti decorative, si aprirono a una varietà di influenze contrastanti. Astrazione e surrealismo, che avevano fatto la loro comparsa negli anni Trenta raggiunsero enorme popolarità.

Espressionismo astratto e pittura gestuale erano i movimenti d' avanguardia. L estetica del disegno tendeva a linee sciolte, leggere, essenziali e funzionali. Il disegno industriale, che cercava di combinare estetica e funzionalità, era ai primordi. Le linee diritte e angolari dell' art déco furono abbandonate a favore di superfici arrotondate e aereodinamiche.

Linee curve caratterizzarono il disegno di ogni tipo di oggetto, dalle esclusive a costose automobili sportive ai più umili frigoriferi e televisori. I mobili assunsero forme arrotondate, sostenute da sottili gambe metalliche rastremate. Il semplice ed essenziale stile scandinavo divenne un modello per l' industria del mobile. Gli Stati Uniti erano in testa nel campo del design, ma in Italia si stava sviluppando uno stile ben distinto e riconoscibile, allo stesso tempo originale ed innovativo, funzionale ed elegante, indipendente da ogni altra sperimentazione contemporanea.

Il design dei gioielli non poté sottrarsi a questa tendenza verso linee sciolte ed informali, che ben si addicevano alla moda del tempo. Christian Dior rimase il re dei sarti parigini fino alla sua morte nel 1957. Le pellicce erano la passione del momento e i gioielli in diamanti i loro migliori compagni. La riapertura dell' atelier di Chanel nel 1954 riportò in voga il classico e famoso tailleur, che divenne il capo d' abbigliamento più alla moda per il giorno, accompagnato da gioielli in oro e fili di perle. Sebbene Parigi fosse indiscutibilmente alla guida nel campo della moda e della gioielleria, l' Italia stava facendo enormi progressi.

Negli anni Cinquanta Schubert, Yole Veneziai, Biki, Emilio Pucci e le sorelle Fontana presentarono le loro originali collezioni, anticipando il successo della moda italiana dei decenni successivi. In gioielleria, nomi quali Bulgari, Cusi, Faraone e Settepassi furono responsabili della creazioni di molti notevoli gioielli, che non erano assolutamente inferiori ai contemporanei modelli francesi.

La ricchezza di recente acquisizione e lo sviluppo industriale post bellico furono entrambi fattori destinati a stimolare la crescita della produzione di gioielleria di massa, e i gioielli realizzati nei centri orafi di Valenza Po e Arezzo contribuirono a pubblicizzare all' estero la popolarità del made in Italy.

Definire lo stile degli anni Cinquanta è un compito difficile, tanto disparate furono le fonti d' ispirazione e tanto vari i modi con cui furono interpretate.

Naturalismo, esotismo, astrazione e convenzionalità erano elementi che coesistevano per andare incontro ai differenti gusti delle donne e alle necessità di abbandonare l' austerità e l' uniformità degli anni della guerra. La tendenza generale propendeva per leggerezza e movimento, le solide e massicce superfici degli anni Quaranta furono sostituite da fili intrecciati, motivi a graticcio, trafori simili a pizzi e tessuti di maglie d' oro.

Pietre preziose montate con graffe l' una vicino all' altra furono spesso preferite alle grandi superfici geometriche decorate con pavés di gemme diffuse nel decennio precedente. Un' altra caratteristica degli anni Cinquanta fu il ritorno ad una netta differenziazione tra i gioielli da giorno e gioielli da sera; i primi presero le forme di collane e bracciali d' oro caratterizzati da disegni molto semplici, talvolta discretamente montati con pietre preziose o semi-preziose, i secondi assunsero le forme di ricche e opulente parures in diamanti e pietre preziose colorate.

La gioielleria da giorno fu un vero trionfo di catene tubolari, fili ritorti, frange, motivi pieghettati e tessuti d' oro, quella da sera preferì il platino, l' oro bianco e il palladio per la montatura di cascate e festoni di diamanti taglio brillante, a goccia, a marquise e a baguette. Senza dubbio i diamanti erano le pietre per eccellenza, ma smeraldi, rubini e zaffiri donavano colore e vivacità a molte creazioni per la sera. Si ricorreva a insolite combinazioni di pietre, quali rubini e turchesi, diamanti e quarzi citrini multicolore, topazi e smeraldi.

Tra le pietre semi-preziose le preferite erano il corallo e il turchese. Le perle coltivate riguadagnarono la popolarità persa nel decennio precedente e collane formate da due o tre fili di perle in gradazione di diametro divennero l' ornamento indispensabile della donna alla moda. Anche le perle naturali tornarono in voga e il loro valore, diminuito traumaticamente negli anni Venti con la comparsa delle perle coltivate tornò a salire.

In combinazione con diamanti,, le perle erano spesso scelte per decorare collane, orecchini e anelli. Tra i motivi decorativi preferiti negli anni Cinquanta erano foglie e fiori riprodotti naturalisticamente o schematicamente schizzati nelle loro linee essenziali.

Fiori, bouquet, tralci fioriti e ogni sorta di foglia e felce caratterizzarono molte spille, fermezze e orecchini. L' esotismo della flora tropicale affascinò i disegnatori di gioielli in modo particolare. Il regno animale, sia domestico che selvaggio, offrì un' altra vasta gamma di soggetti specialmente per spille: cani, gatti, cavalli e serpenti apparvero nel disegno di molti gioielli del tempo.

Gli uccelli in particolare divennero soggetto di innumerevoli interpretazioni, semplicemente realizzati in oro o più costosamente montati con pietre preziose. Colibrì fenicotteri e uccelli del paradiso, civette e pappagalli, galli e pulcini furono raffigurati spessissimo e nei modi più diversi, sia posati su rami sia in volo.

Anche pantere, tigri e leoni offrirono le loro forme sinuose a clips, spille e bracciali; persino gli abitanti del mondo sottomarino - pesci, stelle marine, ippocampi e conchiglie - godettero in questo periodo di particolare favore.

Volute, eliche, spirali e motivi a turbante caratterizzarono creazioni di aspirazione più astratta. I nastri e i fiocchi degli anni Quaranta rimasero in voga sotto forma di motivi più leggeri, spesso schizzati in maniera informale, talvolta in combinazione con foglie e tralci di fiori impreziositi con diamanti, i cui contorni erano semplicemente realizzati con un filo d' oro o traforati in motivi simili al pizzo.

I gioielli degli anni Cinquanta mancano senz' altro della forza del disegno tipica del decennio precedente e non presentano effettivamente radicali innovazioni nelle forme o nell' uso cromatico delle pietre, ma sono sempre chiaramente riconoscibili grazie alla presenza di alcuni elementi: fili d' oro, semplici o ritorti, e cascate di diamanti, assieme a movimento e leggerezza sono le loro caratteristiche più tipiche.

Bibliografia: "Gioielli Anni '50" Melissa Gabardi, Giorgio Mondadori Editore