BELLE EPOQUE

L' anno 1900 non portò con sé i mutamenti e le innovazioni nel campo politico, sociale e artistico che così tanta gente aveva anticipato. L' influenza dell' Ottocento si estese nel nuovo secolo per oltre un decennio, e fu solo allo scoppiare della prima guerra mondiale nel 1914 e della rivoluzione russa tre anni più tardi che l' Europa e l' America finalmente misero il vecchio secolo alle spalle.

Certamente i primi dieci anni del nuovo secolo furono caratterizzati dalla sensazione che l' Europa stesse trattenendo il respiro. Senza dubbio l' Inghilterra non era mai stata, né sarebbe più stata in futuro, così prospera e senz' altro in questo paese furono acquistati più gioielli in quegli anni che in ogni altro periodo della storia.

Quando infine arrivò la guerra, gala e ricevimenti formali scomparvero da un giorno all' altro e i gioielli furono chiusi nelle cassette di sicurezza o venduti per far fronte alle necessità. Durante la guerra furono prodotti ben pochi gioielli e i gioiellieri spesso dirottarono le loro capacità nell' industria bellica o andarono al fronte. I metalli preziosi divennero rari e il loro impiego fu strettamente controllato; in molti paesi i gioielli d' oro furono donati allo stato per finanziare la guerra.

Le profetiche parole pronunciate da Lord Grey nel 1914: " Le luci si stanno spegnendo in tutta Europa..." dovevano provarsi vere anche per le fiamme dei fornelli Bunsen nei laboratori di gioielleria di Birmingham. Il primo decennio del nuovo secolo vide la fioritura e il declino delle tendenze artistiche manifestatesi negli ultimi anni dell' Ottocento, quali l' art nouveau e l' Arts and Crafts. Gioielli ispirati dal revival di stili passati continuarono a essere prodotti da Carlo e Arthur Giuliano con lo stesso spirito dell' ultimo decennio del secolo precedente.

Fabergé continuò la sua produzione di raffinati smalti guilloché. Le mezzelune e le stelle degli anni 1890-1900 rimasero di moda per tutto il primo decennio del nuovo secolo. Nuovi disegni non mancarono di fare la loro comparsa, ma più che rompere la tradizione essi, ancora una volta, rielaborarono vecchi temi. La gioielleria edoardiana in Inghilterra e quella contemporanea del resto dell' Europa, che non abbracciarono completamente le rivoluzionarie innovazioni dell' art nouveau, furono caratterizzate da una leggerezza e delicatezza che avevano radici nella gioielleria e nell' oreficeria del Settecento.

Lo stile Luigi XVI, con i suoi fluidi cartigli rococò e le sue decorazioni a rocaille, offrirono inesauribile sorgente d' ispirazione a quei gioiellieri che non osavano gli estremi dell' art nouveau, ma ne ammiravano la fluidità delle linee. Ghirlande e fiocchi, motivi di nastri intrecciati, cuori e cuori appaiati furono resuscitati e divennero il leitmotiv della gioielleria dei primi anni del Novecento.

Il maestro dello stile fu Louis Cartier, che incoraggiò i suoi disegnatori a consultare libri di motivi decorativi del Settecento e a vagare per le strade di Parigi facendo schizzi di dettagli architettonici settecenteschi. Ghirlande, corone di foglie d' alloro, fiocchi, nappe e pizzi furono i suoi motivi decorativi preferiti. La sua reale e aristocratica, ma soprattutto ricca, clientela dei due versanti dell' Atlantico indossò con entusiasmo le sue delicate, articolate e leggere creazioni: colliers de chien, devant de corsages, pendenti e tiare.

La leggerezza e la delicatezza degli ornamenti degli inizi del Novecento non avrebbero potuto essere possibili senza l' introduzione del platino nel campo della gioielleria. Il platino era stato occasionalmente impiegato nel corso dell' Ottocento, ma solo a partire dagli inizi del Novecento fu utilizzato regolarmente. La relativamente scarsa durezza dell' argento aveva richiesto l' impiego di grandi quantitativi di metallo per realizzare montature che dovevano comunque essere rinforzate con oro nella parte inferiore, in modo da conferire loro maggiore resistenza e impedire che l' argento, ossidandosi, macchiasse pelle e abiti.

Inevitabilmente ne erano risultati oggetti pesanti, ingombranti, poco confortevoli da indossare se di grandi dimensioni e destinati prima o poi a ossidarsi. La durezza e la resistenza agli sforzi del platino permise ai gioiellieri di ridurre al minimo il quantitativo di metallo necessario a realizzare una montatura, e la sua inossidabilità garantì che tali oggetti mantenessero la loro bianchezza nel tempo.

La rigidezza del platino  consentì inoltre ai gioiellieri di lavorarlo a traforo, mediante l' impiego di speciali seghe, in delicati motivi decorativi d' ispirazione geometrica o simili a pizzi. Placche circolari in platino così traforate divennero gli sfondi per spille e pendenti decorati con ghirlande e motivi floreali in diamanti. Lo stile ghirlanda influenzò la produzione di quasi tutti i maggiori gioiellieri agli inizi del secolo. Dopo i suoi esperimenti nel campo dell' art nouveau, George Fouquet si votò a festoni e ghirlande, lavori a traforo e montature a milligrana. Henry Vever combinò le fluide linee dell' art nouveau con motivi d' ispirazione settecentesca. Lacloche, Boucheron, Chaumet e Mellerio seguirono anch' essi la nuova moda.

Cartier, rispettivamente nel 1902 e nel 1909, aprì i negozi di Londra e New York, dove i suoi gioielli in stile ghirlanda, già famosi in tutto il mondo, erano a disposizione di una ricca clientela americana ed europea, che comprendeva case reali, famiglie aristocratiche, il mondo dell' industria e del commercio e l' ambiente teatrale. La delicatezza e finezza di questi gioielli ben si addicevano agli abiti degli inzi del secolo. I leader dell' alta moda parigina erano, a quei tempi, i fratelli Worth, che vestirono la loro illustre clientela con morbide sete dai colori delicati: lilla, rosa, giallo, mauve paglia e blu ortensia.

Devants de corsage dagli elaborati disegni a graticcio, colliers de chien e lunghi sautoirs in perle e diamnati, solo occasionalmente ravvivati con ametiste o turchesi, furono l' ideale complemento alle linee sinuose di questi abiti. Quando, attorno al 1910, si diffuse la moda per l' abbinamento di colore bianco-nero, la gioielleria in stile ghirlanda - realizzata in diamanti, onice e occasionalmente smalto nero divenne la passione del momento - assieme a quella per gioielli in diamanti appuntati su nastri neri di velluto o di moiré di seta.

Questi gioielli bianchi  e neri presto divennero un' alternativa ai tristi gioielli  da lutto dell' Ottocento. Sobri e discreti, ma allo stesso tempo eleganti e alla moda, essi potevano venire indossati sia per occasioni mondane sia per periodi di lutto e mezzo lutti, giacché le regole dell' etichetta. Dopo la severità dell' età vittoriana e del secolo impero in francia, si andavano facendo sempre più flessibili.

La rottura con la monocromia della gioielleria in platino e diamanti e con il formalismo dello stile ghirlanda venne con la presentazione a Londra e a Parigi dei balletti russi di Diaghilev.

Nel 1910 la prima rappresentazione di Sheherazade a Parigi fece sensazione sia sul pubblico sia sulla critica, con l' opulenza e la vivacità dei costumi e delle scene, e con i movimenti vorticosi della rappresentazione. I costumi di Bakst, ispirati agli abiti ricchi e vivaci indossati negli harem, e gli scenari colorati in arancione, carminio, vermiglio, blu royal, verde smeraldo e oro ebbero tale risonanza, che i sarti parigini immediatamente si rivolsero all' Oriente in cerca d' ispirazione. Paul Poiret creò abiti ispirati agli harem, con pantaloni alla turca, nappe e turbanti guarniti di asprì.

In gioielleria, l' influenza orientale portò con sé forme più discrete, quali fiori di loto, archi a cuspide, piume di pavone e minareti stilizzati. Nappe e aigrettes tornarono molto in uso e le pietre di colore cominciarono a ricomparire nelle creazioni dei grandi gioiellieri. Cartier divenne il maestro di audaci composizioni cromatiche, che furono molto di moda negli anni Venti, accostando con successo zaffiri e smeraldi, giade e zaffiri, cristallo di rocca smerigliato e pietre sfaccettate.

L' influenza di Poiret sulla gioielleria non si limitò all' ispirazione orientale. Egli eliminò dalle sue creazioni i rigidi corsetti degli anni precedenti e li sostituì con altri più morbidi e confortevoli, realizzati con sete pieghettate; liberò le donne dai busti e disegnò abiti fluidi, a vita alta, sottolineati da nastri e cordoni appena sotto il seno. L' enfasi si spostò su linee essenziali e verticali e i gioielli dovettero adattarsi alla nuova silhouette. I devant de corsages scomparvero, sostituiti da epaulettes dal disegno verticale da appuntare sulle spalle.

Le collane corte e i colliers de chien lasciarono il posto a lunghe catene e sautoirs. L' Egitto fornì un' altra fonte di esotica ispirazione. Le recenti scoperte archeologiche fatte da Edward Ayrton a Tebe e da Sir Flinders Petrie a Lahun sollevarono una nuova ondata di interesse per il mondo faraonico. Molti gioielli furono disegnati facendo riferimento all' Egitto, rinnovando così una moda che già due volte si era manifestata nell' Ottocento, e anticipando la passione suscitata dall' apertura della tomba di Tutankhamen negli anni Venti.

I gioielli furono indossati con particolare abbondanza nel primo esuberante e spensierato decennio del secolo. Colliers de chien erano indossati con sautoirs o lunghi fili di perle, i bracciali erano indossati su ciascun braccio e gli anelli quasi su ogni dito. Tiare, bandeaux e aigrettes furono indossate la sera, a teatro o in occasione di cerimonie formali.

Sebbene ricoperta di perle e diamanti, la donna del periodo edoardiano non scivolò mai nell' ostentazione come aveva fatto la donna dell' età vittoriana, che troppo spesso si era adornata quasi dell' intero contenuto del suo cofanetto di gioielli, per mettere in mostra la sua ricchezza.

Gioielli-novità e gioielli d' ispirazione sportiva continuarono a essere indossati di giorno, come negli ultimi anni dell' Ottocento. Spille a barra e ciondoli portafortuna continuarono a venire prodotti con con disegni ottocenteschi. Le vere novità dell' epoca erano costituite da spille a forma di automobile e aeroplano. In questo periodo comparvero anche gioielli a forma di yacht, forse in conseguenza della passione per la vela di re Edoardo VII d' Inghilterra. Per celebrare l' incoronazione di Edoardo VII nel 1902, furono prodotte piccole spille delicatamente smaltate e decorate con gemme.

Tra le pietre favorite dell' età edoardiana erano le ametiste e i peridoti: i loro colori intensi, ma allo stesso tempo delicati, ben si addicevano alle creazioni in stile ghirlanda. Caratteristici dell' epoca erano anche turchesi, zaffiri azzurro chiaro del Montana, opali di fuoco provenienti dal Messico caratterizzati da un intenso color arancione, opali neri dell' Australia e granati demantoidi degli Urali, frequentemente combinati con perle e diamanti.

I tipi di taglio tradizionali dell' Ottocento - a brillante, a rosa, a goccia e a cabochon - avevano in un certo qual senso limitato il disegno dei gioielli. Ne conseguì che, nei primi anni del nuovo secolo, i tagliatori di gemme svilupparono nuovi tipi di taglio, in grado di rispondere alle necessità dello stile ghirlanda e all' ispirazione orientale. Il taglio calibré era già stato utilizzato in età vittoriana, per lo più in connessione con turchesi, corallo e altre pietre semi preziose.

Rubini, zaffiri, smeraldi e ametiste cominciarono ora a essere tagliati in questo modo a venire utilizzati in combinazione con diamanti tagliati a trapezio, a triangolo e a marquise. Briolettes furono spesso utilizzate nella gioielleria in stile ghirlanda: sospese tra i motivi a festone delle tiare o al centro di pendenti, esse aggiungevano un tocco di movimento al formalismo del disegno. Le pietre tagliate a cabochon avevano goduto del favore della gioielleria ottocentesca ispirata da stili di epoche precedenti e, più tardi, da movimenti quali l' Arts and Crafts e l' art nouveau.

Questo tipo di taglio era stato solitamente limitato a pietre semipreziose e a pietre preziose di mediocre qualità e di piccole dimensioni. Nel Novecento si sviluppò un nuovo interesse e un numero sempre maggiore di pietre preziose di buona qualità e di un bel colore furono tagliate in questo modo. Lo scoppio della guerra impose un' improvvisa e drammatica fine allo spensierato spirito degli inizi del secolo.

La vita cambiò da un giorno all' altro e i gioielli scomparvero, venduti o nascosti in cassette di sicurezza. I metalli preziosi divennero scarsi e il platino, impiegato nell' industria bellica, scomparve quasi completamente dal mercato. In Inghilterra il governo ne vietò formalmente il commercio. I pochi gioielli prodotti nei quattro anni di guerra furono, nella maggior parte dei casi, poco più che gingilli d' ispirazione bellica: aeroplani da caccia, carri armati, sottomarini, ciondoli portafortuna, talismani, amuleti, e spille regimental, a volte realizzati in oro e diamanti, ma più frequentemente in argento o metallo vile.

Cartier produsse belle spille e pendenti in diamanti, utilizzando come motivi decorativi soggetti bellici, quali repliche in miniatura di cannoni e aeroplani da caccia.