Gioielli georgiani

Il periodo georgiano è così chiamato per i quattro re inglesi Giorgio I, Giorgio II, Giorgio III,  Giorgio IV e includendo anche Gulielmo IV, si estende la maggior parte dei 18° e parte del 19 ° secolo. Nell'arte dei gioielli significa in genere tra il 1714 e il 1837, anno in cui salì al trono la regina Vittoria anche se queste  non sono date fisse.

I gioielli di epoca georgiana sono relativamente rari, con il passare del tempo la maggior parte di questi manufatti sono stati smontati e rimontati per riflettere le tendenze della moda del tempo. Materiali come oro, argento e diamanti erano molto scarsi e poca considerazione per la storia che avrebbe potuto tramanda re fu data loro quando si trattò di smontarli per recuperare il materiale prezioso di cui erano composti. Qualcosa che non sarebbe facile fare oggi. I pochi pezzi eccezionali che sono sopravvissuti sono tutti di straordinaria fattura.

La maggior parte dei gioielli del periodo Georgiano sono datati alla fine di questo periodo e caratterizzati dalla lavorazione detta “repousse”. Motivi floreali a rincorrersi sono tipici del periodo e le pietre più comunemente utilizzate furono granati, topazio, corallo e diamanti appena sfaccettati.

Durante la maggior parte del 18° secolo, i diamanti erano fissati in castoni d'argento con la parte sottostante a contatto degli abiti era realizzata in oro, per proteggerli da macchie dovute all’ossidazione dell’argento. I gioielli erano progettati in base alla disponibilità dei diamanti, le pietre non erano mai tagliate appositamente per la realizzazione del gioiello. I tagli più comunemente utilizzati nei gioielli georgiani erano quelli a rosa e a tavola. Il castone era regolarmente foderato con una pellicola riflettente per migliorare la bellezza delle rose di diamanti creando così una riflessione della luce, che si osservava meglio sotto il lume di una candela.

Bisogna fare attenzione quando s’indossano i gioielli georgiani con diamanti, infatti, la pellicola riflettente, si può facilmente ossidare a contatto con l’acqua e danneggiare la bellezza delle gemme. Il modo migliore per pulire il castone è di utilizzare una spazzola morbida e polvere di gesso agendo come una lucidatrice. Ci vuole un orafo molto qualificato professionalmente per sostituire la pellicola.

Normalmente l'oro utilizzato in epoca georgiana era solitamente 18kt o superiore, dando al gioiello finito un bel lustro setoso. Gli orafi del periodo non erano solo abili artigiani ma anche di tecnici molto qualificati e tutti gli oggetti erano completamente artigianali. Quando una c’era bisogno di una barra d'oro per realizzare un anello, questa era realizzata fondendo oro puro in lega con altri metalli e colata in getto, giovani apprendisti poi martellavano a mano il blocco di oro fino allo spessore desiderato dal maestro orafo che lo avrebbe poi impiegato per realizzare la sua opera. Un processo incredibilmente ad alto impiego di manodopera.

Intorno al 1750, fu inventato un nuovo laminatoio, questo avrebbe rivoluzionato la comparsa di tutti i gioielli che vennero dopo. Era in grado di rotolare fogli in maniera uniforme di argento e oro, eliminando il tempo e la necessità di martellare a mano.

L'epoca georgiana ha prodotto molti stili diversi. Sul continente europeo erano stati definiti come stile Luigi, dal nome dei re di Francia Luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI. Intorno all'alba del 19° secolo abbiamo visto lo stile Impero di Napoleone Bonaparte. Nel secolo di fermento artistico e politico ci sono state molte forze al lavoro, e spesso allo stesso tempo.

Sebbene Luigi XIV, morisse nel 1715, all'inizio del periodo georgiano, egli lasciò una sua impronta con i gioielli di quest’epoca, revocando l’Editto di Nantes nel 1685 provocò una massiccia emigrazione di ugonotti, molti dei quali trovarono rifugio in paesi come Germania, Olanda e Inghilterra. Una grande percentuale degli Ugonotti erano artigiani orafi e argentieri. Luigi XIV involontariamente diede al mondo protestante, alcuni dei migliori artigiani che si potessero trovare nell'emisfero occidentale.

Uno dei maggiori designer di gioielli che hanno influenzarono l’oreficeria e l’argenteria nei primi anni del  periodo georgiano fu Daniel Marot , che, all’età di vent'anni, trovò rifugio nella allora Repubblica di Olanda. Il principe Guglielmo d'Orange, che in seguito divenne Guglielmo III d'Inghilterra, scoprì presto il suo talento. I disegni di Marot per la Corte Reale divennero di gran moda tra il bel mondo di Londra e Amsterdam.

Ciò che più colpisce nei suoi lavori è la totale simmetria e l'uso favoloso di elementi pendenti come nappe. La visione del barocco di Marot influenzò il mondo dell'arte e fino al 1750.

Nella capitale europea della moda, Parigi, lo stile Luigi XIV, influenzato da Jean Berain fu anch’esso dominato da una completa simmetria. Le volute a forma di C nella tecnica tradizionale dello sbalzo furono molto caratteristiche.

Intorno al 1725, quando Luigi XV fu abbastanza grande da regnare in Francia, una nuova brezza creativa attraversava Parigi. Gli artisti si liberarono del pesante stile barocco di Berain e il Rococò fece la sua comparsa. Le linee divennero fluenti e asimmetriche. I gioielli sono diventati più frivoli e ariosi seguendo lo stile barocco- Reggenza tra il 1715 e 1725. I motivi decorativi sembravano voler rompere gli schemi. I gioiellieri di tutta Europa presto seguirono questo stile, che in realtà diventò popolare solo nel 1740, anche se in Inghilterra questo stile fu quasi completamente saltato. Motivi a conchiglia e linee a forma di S furono molto popolari.

Nel 1760 circa, uno spostamento massiccio verso il neoclassicismo nelle arti e nella gioielleria fu alimentato da stilisti come Robert Adam. Gli scavi di Pompei ed Ercolano alcuni decenni prima avevano piantato i semi nelle menti del romanticismo che sarebbe esploso in pieno nel periodo Vittoriano. Quando Goethe pubblicò il suo "I dolori del giovane Werther" nel 1774, i giovani in Europa centrale identificarono con il moderno Narciso e seguirono il fatale esempio di Werther in gran numero.

Gli artisti hanno trovarono ispirazione nella storia di Roma e assunsero i valori di purezza e moralità dei tempi antichi. Le gerarchie al potere del tempo probabilmente non hanno mai avuto il minimo pensiero che le nuove idee di autodeterminazione e di libertà avrebbero spazzato il continente dell’America settentrionale e avrebbero presto stravolto i loro destini. Il mondo occidentale stava per cambiare radicalmente.

Adesso i gioielli di questo periodo detto neoclassicismo sono tra gli oggetti più ricercati.

Furono molto di moda anelli a forma di navette, ovali e rettangolari, finemente lavorati con smalto o vetro blu royal decorati con intarsi in argento. Spesso gli intarsi consistevano in motivi a vasi romani che erano poi incastonati delicatamente con diamanti. Anelli, spille e pendenti con cerchi di perle naturali erano molto in voga.

I gioielli Memento Mori furono reintrodotti dal Rinascimento. Molto richieste le creazioni eseguite con ciocche di capelli, da inserire in spille e anelli per ricordare i loro cari, mentre erano lontani, questi gioielli fatti di capelli ebbero un picco di notorietà verso la fine dell'era georgiana quando set completi tra cui bracciali e collane furono tessute e in seguito molti disegni furono pubblicati su quest’argomento. Cammei, spesso uniti da una serie di catene delicate formavano collane favolose, questi furono alcuni degli articoli più di moda così come sévignés, rivieres e castellane.

Le cosiddette girandole (gioielli a nastro con gocce pendenti) erano molto richieste durante il periodo georgiano, insieme alla mezzaluna, e alle stelle. Napoleone Bonaparte era così appassionato di gioielli che fondò una scuola d’intaglio di cammei che fu diretta da Vincenzo Romano. Uno dei migliori intagliatori, alla fine del periodo georgiano fu Benedetto Pistrucci, autore del calco per la sterlina oro.

La guerra di Napoleone contro l'Egitto alla fine del secolo, diede luogo a tutta una serie di nuove decorazioni – sfingi, piramidi e foglie di papiro erano inserite nella gioielleria del momento. I bracciali erano indossati in coppia come lo erano stati per secoli.

Un'aneddodo narra che quando a Josephine de Beauharnais (prima moglie di Napoleone) furono consegnati dei fiori durante una visita ufficiale, ella diede un braccialetto di scarso valore alla giovane ragazza che glie li porse, la moda di indossare un braccialetto su ogni braccio era così comune che la ragazza istintivamente offrì l'altro braccio. Josephine risolse con grazia l’increscioso incidente dando alla ragazza uno dei suoi.